Odlučili smo da danas samo posetimo Stuðlagil kanjon, i da preskočimo puffin-e (vožnja do Borgarfjörður Eystri-a traje oko 2.5 sata po neasfaltiranim putevima, i sve to da bi pogledali puffin-e 15 do 30 minuta, ne vozi nam se toliko, do sada smo već prešli oko 2500km!) pošto smo ih videli juče, a ići ćemo i na Westman ostrva koja su njihova glavna baza. Treba nam odmor i vreme da sredimo utiske i slike 🙂 . 

Stuðlagil kanjon nas je fascinirao lepotom. To je dolina reke Jökla. Naime, ta reka teče sa Vatnajökull glečera (najvećeg glečera u Evropi, koji zauzima oko 20% teritorije Islanda, posetićemo ga sledeće nedelje), i prokopala je dolinu i kanjon dok je nisu preusmerili zbog hidroelektrane. Danas je nivo reke mnogo niži, ali je zato kanjon došao do izražaja. Kanjon je specifičan zato što se sastoji od bazaltnih stena, koje je reka odronila u vrlo pravilnim stubovima. Izgleda kao da su ga kamenoresci klesali (identičan fenomen kao i kod Aldeyjarfoss vodopada koje smo posetili pre dva dana). 

 

Stuðlagil kanjon video

 

 

 

 

 

Planirali smo da ujutro obidjemo Jökulsárgljúfur kanjon, sa nekoliko vodopada a zatim odemo do Husavika gde ćemo se ukrcati na brod i obići zaliv zapadno od Husavika u potrazi pre svega za kitovima.

Jökulsárgljúfur kanjon je najdublji kanjon na Islandu. Isklesala ga je reka Jökulsá á Fjöllum. To je druga po dužini reka na Islandu (206km) i teče sa največeg glečera Vatnajökull ka severu ostrva. Reka je mutna jer nosi puno sitnog glečerskog peska. Obišli smo 3 vodopada, od kojih je Dettifoss najveći i najpoznatiji. Visok je oko 45m, a širok oko 100m. Debata je da li je to najveći ili drugi po redu (po zapremini vode) vodopad u Evropi. Oko 1km uzvodno od Dettifossa je Sellfoss, koji je visok samo oko 10m, ali je veoma širok i na svoj način interesantan. Treći vodopad je Hafragilfoss i nalazi se nekoliko km nizvodno, ali u poredjenju sa prva dva nije baš mnogo interesantan.

Zatim smo obišli Ásbyrgi kanjon na severu. U stvari to su litice u obliku potkovice i geološki nije potpuno jasno kako su nastale. Jedna pretpostavka je da je tuda išao kanjon reke i da su to možda davno bili vodopadi, a da se zatim korito prilikom nekog zemljotresa ili kataklizme izmestilo, i ostao neobičan oblik litica. Po mitologiji (poznate Islandske sage), neki bog je jahao sa svojim konjem, i na tom mestu je ostao trag konjske potkovice. U svakom slučaju danas je tu jako plodno zemljište i park gde smo videli ubedljivo najviše vegetacije na Islandu.

U Husaviku smo se ukrcali na brzi gumeni čamac sa još desetak ljudi i krenuli u “lov na kitove”. Obukli su nas u skafandere kao male medvede.  Prednost takvog čamca je što je vrlo agilan i brz, pa smo videli mnoštvo životinja, više nego bilo gde do sada. Obišli smo prvo ostrvce sa velikom kolonijom puffin-a, a zatim se uputili u potragu za kitovima. Videli smo prvo “pilot” kitove, koji su istini za volju više delfini nego kitovi, zatim smo pratili nekoliko “humpback” kitova, i na kraju nekoliko grupa delfina. 

Interesantna je priča za “humpback” kitove. Oni su dugački od 13-16m, ženka teži oko 40, a mužjak oko 30 tona. Dnevno pojedu oko tonu planktona. Ženka ide sa severnog Islanda do Kariba da rodi svoje mladunče. Razlog je jednostavan, mladunće se rodi bez zaštitnog sloja masti, i ne bi moglo da preživi u hladnoj vodi Islanda. Ženka svoje mladunče doji sa oko 600L mleka dnevno dok ne bude sposobno za put u hladnije krajeve. Ali u Karibima nema tih planktona, tako da ona sve vreme ne jede, već samo troši svoje rezerve. Ona oslabi i do 10 tona dok se ne vrati na severni island sa mladunčetom. Magi se ne poziva za džabe na kitovo mladunče…

Dobro smo se nakupili zime za vreme vožnje čamcem, pa smo posle večere otišli u geotermalni bazen gde smo se lepo zagrejali.

Dettifoss vodopadi

Dettifoss vodopadi video

Dan je bio prelep, i kada smo došli na Dettifoss vodopade, pojavila se duga od raspršavanja vode…

Onda smo je uhvatili..

Sellfoss vodopadi

Sellfoss vodopadi video

Asbyrgi kanjon

“Lov na kitove”

 

Video sa kitovima

Pogled na Husavik, mali ribarski gradić
Čamac u kakvom smo se vozili..
Spremni za avanturu!

Puffin-i na svom ostrvu. Preslatki su, a tek kako lete, sa 400 zamahaja krilima u minuti.
Ali u zalivu ima raznih ptica, pa i galebova…
 “Pilot” kitovi su se igrali u daljini, nismo mogli da im pridjemo bliže.
Delfini su se igrali, prolazili oko i ispod čamca…

Ovaj “humpback” dasa je baš hteo da se pokaže…Njihova peraja su unikatna kao i otisci prstiju. 

Osvanuo je divan dan, kazu vrlo netipičan za Island čak i leti. Krenuli smo iz Siglofjordura ka Myvatn-u, jezeru koje se nalazi na visoravni sa puno vulkanske aktivnosti (“highlands”). To će nam biti baza za sledeća dva dana.

Na putu ka Myvatn-u, posetili smo na kratko Akureyri a zatim smo obišli Aldeyjarfoss i Godafoss vodopade. Po dolasku na Myvatn, pošto smo imali vremena, popeli smo se na Hverfjall krater i obišli Dimmuborgir, park čudnih struktura koje je lava napravila prilikom erupcije pre 2500 godina, iskreno ne baš preternao interesantan.

 

 

Akureyri

Akureyri je simpatičan mali gradić gde smo predahnuli na putu za Myvatn. Dan je bio divan, a gradić pun mladih i dece koji su očigledno srećni zbog prelepog vremena.

 

Aldeyjarfoss vodopadi

Aldeyjafoss vodopadi su visoki oko 20m, a najpoznatiji su po bazaltnim stubovima koji se nalaze oko vodopada. Ti stubovi su vrlo pravilni, kao da ih je klesala ljudska ruka. Objašnjenje je da kako je lava tekla, ona se i hladila u slojevima, i odatle potiče ta pravilna struktura bazaltnih stena. Kasnije je reka svojom snagom isklesala kanjon i odvalila te stene u pravilnim linijama.

 

Aldeyjafoss vodopadi video

Goðafoss vodopadi

Ove vodopade zovu i vodopadima Bogova, navodno zato što je oko 1000. godine tadašnji vladar Islanda bacio lutke paganskih bogova u vodu da bi uveo hrišćanstvo.

Goðafoss vodopadi video

Hverfjall krater

Na Myvatn visoravni postoji mnoštvo kratera, odlika jake vulkanske aktivnosti. Popeli smo se na Hverfjall krater, jedan od najvećih. U prečniku ima oko 1000m, a erupcija u kojoj je nastao desila se pre 2500 godina (oko 500 godina pre Vezuva 🙂). Okolina jezera je interesantan miks vulkanskih stena, kao i pašnjaka u oblastima do kojih lava nije stigla.

 

Hverfjall krater video

 

Dimmuborgir

Osvanuo je lep i sunčan dan. Krenuli smo iz Djupavika putem Sturdir obale i nekoliko lepih fjordova.

Deo Islanda izmedju Snæfellsnes poluostrva, Westfjord-a i Vatnsnes poluostrva izgleda relativno plodno (za Islandske prilike) sa lepim zelenim pašnjacima. Ovce su svuda, ali i konji. Konji su čistokrvni, i na velikoj su ceni u svetu. Islandjani ne dozvoljavaju da se konji vrate na Island pošto su izvezeni, da bi sačuvali njihovu rasnost. Na Islandu se konji uglavnom koriste za jahanje.

Sa kružnog puta oko ostrva (put broj 1), izašli smo da bi obišli Vastness poluostrvo i koloniju foka u Illugastaðir-u. Zatim smo obišli muzej sa tradicionalnim Islandskim kućicama u Glaumbaer-u.

Potom smo se uputili ka Siglufjörður-u, lepom malom gradiću na samom severu Islanda. Siglufjörður je smešten u malom fjordu ne bi li se koliko-toliko zaštitio od vetrova i hladne klime, posto se nalazi na 66 stepenu geografske širine, samo 40tak km od polarnog kruga. 

 

Vrlo često naidje se na znak na sred puta, kada je preglednost loša. A takvih mesta ima mnogo…

Nepregledni pašnjaci i seno spremljeno za zimu

Kolonija foka u Illugastaðir-u

Njihovo omiljeno mesto je daleko od obale, na žalost

Jedna fokica se osamila na ovom ostrvu.

Glaumbaer

Tradicionalne Islandske kućice od drveta, pokrivene zemljom i travom.

 

 

Siglufjörður

Prići Siglufjörður-u nije baš lako. Pošto se popnete na jedan planinski masiv, spustite se kroz jednosmerni tunel, ranije opisan i onda kao na skakaonici putem. Slika će teško dočarati svu dramatiku…

Sa Snaefellsnes poluostva nas je ispratila kiša. I poslednji pokušaj da vidimo Kirkjufell je propao, jednostavno nismo imali sreće.

Nastavili smo ka Westfjords oblasti, na severozapadu Islanda. Ta oblast je relativno nepristupačna, i nije ni čudo sto smo dobar deo od 650km koliko smo prešli tog dana išli po neasfaltiranim putevima. Ali taj tucanik je prilično dobrog kvaliteta i moguće je voziti relativno brzo, 50-70km/h. Izmedju Dynjandi vodopada i Isafjordura su 2020 otvorili jedan moderan tunel dužine 6km, koji sa već postojećim (jednosmernim, sa mestima za mimoilaženje sa strane) tunelom isto tako dužine od oko 6km dramatično skraćuje putovanje.

Obala je kao što i samo ime kaže, veoma razudjena, puna fjordova. Deo obale pre Djupavika se zove Stradir Coast, i izuzetno je lep. U pozadini su vrhovi planina sa glečerima, bezbrojni vodopadi, i pašnjaci. Šume su retke. Ovce pasu svuda i ima ih mnogo (i kako Islandjani kažu, na slobodnoj ispaši od 843 godine pošto je tada ostrvo naseljeno). 

DJupavik je bio prvo mesto koje je naseljeno na Islandu i nalazi se u lepom fjordu (kao i većina mesta na severu). Nekada je to bilo ribarsko mesto sa fabrikom za preradu ribe, danas je tu svega 7 kuća. Kaze Jeca da je doći dotle vratolomno!!! 

Dynjandi vodopadi

Dynjandi vodopadi video

 

 

 

Ísafjörður

Put za Djupavik

Bilo je oblačno sve vreme. Stalno misliš da ćeš proći ispod oblaka, ali se ne dešava…

Djupavik

Kućica u kojoj smo spavali. Unutra su dve spavaće sobe i kupatilo. U našoj sobi, bilo je jako malo mesta pored kreveta 😊. 

Iznad DJupavika su lepi vodopadi (kakvih na Islandu ima bezbroj). U pozadini je fabrika za preradjivanje ribe koja više ne radi.

Namenili smo ovaj dan obilasku Snæfellsnes poluostrva. Nadali smo se ćemo uživati u simbolima Islanda, planini Kirkjufell pored mesta Grundarfjörður i vulkanu Snaefellsjökull sa glečerom na vrhu. Taj vulkan zbog pravilnog oblika i zbog toga što se po lepom danu vidi iz Rejkjavika, porede sa Mt. Fiji u Japanu (i pogledom iz Tokija). Mi smo ga lepo videli iz aviona kada smo sletali u Rejkjavik ali ovog dana niski oblaci sa kišom su nam sakrili sve. Nismo imali izbora nego da se fokusiramo na ono što možemo da vidimo.

Počeli smo od lepog gradića Stykkishólmur koji je najveće mesto na ovom poluostrvu. Iz njega ide i feri za Westfjords. Zatim smo otišli na južnu stranu poluostrva (uzalud se nadajući boljem vremenu), obišli Bjarnafoss vodopade, obišli kanjon Raudfeldsgjá, razgledali obalu punu hridi i litica izmedju Armastapi-ja i Hellnar-a, i na kraju obišli plažu Djúpalónssandur i odšetali do Dritvik-a. 

Odličan blog (na engleskom) o svemu da se poseti na ovom poluostrvu

 

Stykkishólmur

 

Bjarnafoss vodopadi

 

 

Raudfeldsgjá kanjon

 

 

Južna obala (Armastapi i Hellnar)

 

 

Djúpalónssandur plaža, Dritvik

Plaža je od crnog vulkanskog peska. Na njoj su jos uvek ostaci od britanskog ribarskog broda koji se nasukao 1948. godine. 

 

U zaledju plaže nalaze se dve lagune sveze pijace vode. Kada je Dritvik mestance bilo na vrhuncu, pijaću vodu su donosili iz ovih laguna

 

Odlučili smo da prvo posetimo novi vulkan koji se pojavio u martu mesecu na jedno 8km od Blue Lagoon, i postao aktivan prvi put posle 900 godina. Više o toj erupciji se može naći ovde (na engleskom). Imali smo priliku da dodjemo do lave koja se još dimi! Na stazi je bilo puno turista i Islandjana. Domaći se baš ne uzbudjuju mnogo oko erupcija, za njih je to deo normalnog života ovde. A vulkani stalno menjaju fizionomiju zemlje.

Pošto smo obišli vulkan, nastavili smo ka vodopadima Glimur. Slike sve govore. Vodopadi su na rečici Botnsá. Staza je dugačka oko 7km, sa oko 450m uspona. Morali smo dva puta preći reku, jednom preko balvana, a drugi put, iznad vodopada i to bosi, kako bi se lakšim putem spustili. Trebalo nam je skoro 4 sata. Bilo je fantastično!!! Zastrašujuće i ledeno, dodaje, Jeca.

Do Eldborg kratera nismo stigli, samo smo ga posmatrali sa puta. Već smo bili preumorni, a trebalo je stići do hotela. Pošto je stalno dan, lako je izgubiti ideju o vremenu.

Divno planinsko cveće je svuda… Slika iz podnožja vodopada Glimur.

Pogled na dolinu ispod nas. Ovo je sam početak penjanja.

Staza vodi kroz pećinu!

I onda treba prvi put preci reku na brvnu!

Još ima da se penje…

Popeli smo se iznad vodopada da bi prešli reku!

Jecin prelazak, bilo je hladno!!! Ovo je video, kliknite i videcete sve…

Napokon smo stigli u Grundarfjörður na severu poluostrva Snæfellsnes. U pozadini je vrh Kirkjufell, simbol Islanda. Na žalost, niski oblaci su ga skrivali od nas i to veče i sutradan.

Ali to nam nije smetalo da odemo na zasluženu večeru

Još nekoliko snimaka nestvarne prirode…

 

 

 

Na pitanje, gde pobeći od leda i snega u Vašingtonu, a gde će nas primiti u opštem COVID ludilu, našli smo pravi odgovor: Turks and Caicos.

To je Britanska teritorija, severno od Haitija i Dominikane, i sastoji se od nekoliko ostrva, lepo povezana direktnim letovima sa svim većim gradovima na istočnoj obali. Morali smo da imamo negativan PCR test, i tu nije bilo problema. Posle kratkog leta od približno 3 sata (u praznom avionu), sleteli smo na Providenciales, najnaseljenije ostrvo ove male državice u Karibima.

 

Jedina dobra stvar COVIDa su prazni avioni….

Dočekala nas je predivna temperatura od oko 27C sa malim povetarcem. Smestili smo se na južnoj strani ostrva, koja gleda ka Haitiju/Dominikanskoj Republici. Kuća koju smo rentirali je bila na samoj plaži (Taylor Bay), koja je pristupačna samo stanovnicima lokalnog vikendaškog naselja. Plaža je predivna, sa belim peskom, i plićakom koji se proteže desetinama metara. Videli smo raže, kornjače, krabe (rakove), morske zvezde… Sve je prečisto i vrlo ekološki očuvano. Posebna priča su zalasci Sunca.

 

Sledećih dana ćemo obići i druge plaže, sve su prelepe. Temperatura je vrlo konstantna, oko 25/27C, ali sunce uprkos povetarcu koji stalno duva zaista prži. Kažu da je leti nepodnošljivo toplo i vlažno. Vreme se vrlo brzo promeni, maltene kao da smo na otvorenom moru. Na severu, ka Atlantiku, je Grace Bay plaža koja je glavni turistički centar sa velikim brojem hotela i dobrih restorana. Plaža je dugačka nekoliko kilometara. Na par stotina metara od obale su koralni grebeni. Na južnoj strani je Long Bay plaža, mnogo manje turistički razvijena ali veoma popularna kod mladih zbog jakog vetra, i perfektnih uslova za “kite surfing”.

 

 

 

 

Obišli smo mnogo restorana, od lokalnih koliba na plaži do luksuznih restorana. Riba i morski plodovi su svugde bili sveži i jako lepo spremljeni. Ima i ostalih (kontinetalnih) na meniju, ali treba imati na umu da se sva ta hrana uvozi, na ostrvima nema nikakve proizvodnje sem ribolova. Posledica toga je da je i kvalitet voća i povrća bio relativno loš mada su prodavnice dobro snabdevene. Sve je značajno skuplje nego na kontinentu, jednostavno u pitanju je ostrvo!

 

 

Fotografije govore sve. A ono je napravilo ove tri nedelje zaista izuzetnim je bilo društvo!
Prve nedelje smo sami istraživali ostrvo, vozeći levom stranom! 
Zatim su nam došli Mikus i Jasmina pa smo zajedno nastavili istraživanje a pre svega uživanje.
A poslednje nedelje smo svo to znanje utvrdjivali i potvrdjivali sa Silvuškom, Purketom, Ivonom i Ivanom.

Sve u svemu, toliko nam se dopalo da već razmisljamo kuda sledeće zime. 😘

Iz Bretton Woods smo se opet zaputili na zapad, u Stowe u Vermontu. Prešli smo sa White Mountains na Green Mountains, još jedan lanac koji pripada Appalachian planinama. To nam je bio prvi put da posetimo Vermont, i moram reći da opravdava epitet najevropskije američke savezne države. Jedna je od najmanjih američkih država, i deluje jako uredjeno i organizovano iako nije preterano bogata država. Što se korone tiče, izgleda da imaju jako dobru kontrolu nad situacijom. U restoran na primer ne možete doći bez prethodne rezervacije.

Odseli smo u Trapp Family Lodge, hotelu koji je napravila austrijska familija poznata po filmu Sound of Music. Oni su od svega napravili veliki biznis, sa velikim brojem vila, bazenom, farmom gde se gaji organska hrana koja se koristi u hotelu, domaćim životinjama itd, što sve ovde deluje egzotično. Hotel je obnovljen početkom osamdesetih ali je zadržao originalni stil alpskog planinarskog doma. Svuda su po hodnicima i sobama slike iz života i sa turneja porodice Trapp, ili slike iz filma. Sa menija izdvajamo bečku šniclu i naročito štrudlu od jabuka!

Prvog dana pošto smo imali vremena, odlučili smo da obidjemo zapadni deo države oko jezera Champlain. Prošli smo švercerkim prolazom (Smugglers Notch) iz Stowe-a na sever, i onda se preko jezerskih ostrva sputili do Burlingtona. Neka mesta imaju čudna imena, i tako smo u mestu North Hero (severni heroj u bukvalnom prevodu) naleteli na lep mali restoran na obali jezera (North Hero House) odakle se pružao prelep pogled na Green i White Mountains.

Cveće je kao i svuda na severu fantastično u avgustu!

Na povratku, oko 10 minuta od Stowe-a, stali smo u glavnu fabriku Ben & Jerry sladoleda. Slike sve govore…

Sledećeg dana otišli smo žicarom na vrh ski staze (Cliff House) ispod samog Mt. Mansfiled-a, najvišeg vrha u Vermontu. Vreme je bilo jako promenljivo, pa smo se samo peške spustili nazad do baze. 

Pogled na Cliff House i put kojim smo se spustili sa druge strane planine. Na vrhu je sve vreme bilo oblacno…

 

Green Mountains su vrlo slične White Mountains u NH, jako puno planinarskih staza i rečica, potoka, vodopada, planinskih jezera. Uz malo planinarenja, sledećeg dana smo se kolima popeli blizu jednog od vrhova Mt Mansfiled-a. Put je gradjen kada i onaj na Mt Washington, i sa istom idejom, da približi planinu turistima krajem 19. i pocetkom 20. veka. Ali nije ni približno toliko strm. 

Voda je bila užasno hladna, ali nekome ni to ne smeta…

Smuggler Notch zaslužuje malo više pažnje, bar zbog interesantnog imena. Za vreme Napoleonovih ratova pocetkom 19. veka, tačnije 1807, Thomas Jefferson je uveo embargo na trgovinu sa Engleskom i svim njenim kolonijama uključujući i Kanadu jer nije hteo da Amerika koja se tek izvukla iz rata za nezavisnost bude uvučena u taj rat. Veza sa Montrealom i Kanadom (Stowe se nalazi jedno 100-ak kilometara južno od Montreala) je bila vrlo ekononomski važna za lokalno stanovništvo i taj prolaz se koristio za kršenje embarga i nastavak trgovine. Kasnije se za vreme prohibicije u Americi koristio opet, samo u suprotnom pravcu.

Iz Bar Harbor-a smo se zaputili na zapad, u New Hampshire, na White Mountains.

Naša destinacija bio je Bretton Woods gde su 1944 osnovani medjunarodni monetarni fond i preteča današnje svetske banke. Ceo region je već krajem 19.veka bilo eksluzivno letovalište gde se elita iz finansijskih i industrijskih centara (pre svega Njujorka) sklanjala od letnje vrućine. Izgradjeno je tada nekoliko velelepnih hotela (jedan od njih je Omni Mount Washington gde smo odseli i gde su se dešavali dogadjaji is 1944). Glavna atrakcija tada je bilo popeti se na Mt Washington, najviši vrh istočne obale Amerike (1917m), i zato je neki preduzetnik izgradio strmi put (nagib je 12%) do samog vrha, kao i prugu za voz koji se penje uz pomoć zupčanika. 

Na putu za Bretton Woods, pošto smo imali vremena i vreme (bar u podnožju) je bilo lepo odlučili smo da se popnemo kolima na Mt. Wahington. Za Mt Washington kažu da ima najgoru mikro-klimu na svetu. Na samom vrhu je zabelezen najjači vetar ikada od preko 370km/h. Put je na nekim mestima jako uzan i bez ikakvih sigurnosnih ograda. Silazak je posebna priča, umesto lepog planinskog vazduha dominira miris sprženih kočnica. Put je u vlasništvu privatne korporacije, i penjane se plaća. Pošto platite, dobijete i nalepnicu, kao orden, da su se vaša kola popela na Mt Washington.

Kada smo se popeli na Mt Washington, vetar je duvao oko 70km/h i vrh je bio u oblacima. Kažu da je lepo videti taj vrh osunčan, ali mi te sreće nismo bili. Sve vreme našeg boravka u Bretton Woods/u bio je u oblacima. Kućica na vrhu (mala prodavnica suvenira) je vezana lancima za planinu da je vetar ne bi oduvao.

Hotel je sam po sebi interesantan, pre svega zbog lepog položaja i istorije vezane za njega. Ali video je i bolje dane, i u ovo doba korone nije bio baš idealno mesto jer je prilično izolovan u Bretton Woods/u. Do rezervacije u restoranu hotela bilo je nemoguće doći, trenutno nemaju ni osoblja ni kapaciteta. Doći ćemo ponovo na White Mountains zbog divne prirode, ali ćemo potraziti neki drugi smeštaj.

Bele planine (White Mountains) se nalaze na severu lanca planina koji se proteže istočnom obalom Amerike (Appalachian range). Poznata planinarska staza (Appalachian Trail) povezuje te planine, i prolazi kroz White Mountains. Danas je to pravi raj za ljubitelje prirode. Ceo region je jako šumovit, sa pregršt rečica i potoka kao i divnih vodopada. Ima i dosta skijališta koje leti nude lepo planinarenje. Za avanturiste je u ponudi pregršt ekstremnih sportova. Ali što kažu Englezi, nije naša šolja čaja (not our cup of tea).

Jedna od atrakcija u New Hampshite-u i Vermont-u su pokriveni mostovi. Mnogi su i danas u upotrebi. Razlozi za njihovo postojanje su vrlo praktični, zima je teška sa puno snega i leda, i krov pomaže da se most duže očuva. 

Arethusa Vodopadi do kojih smo planinarili

 

Poslednje jutro, pre puta za Vermont, smo otišli u Franconia Notch State Park, i obišli Flume Gorge, laka stazica koja prolazi kroz uski kameniti kanjon reke Flume .  Ova staza je lepo uredjena i jako popularna – u doba korone je bila potrebna rezervacija!